Uma ideia muito difundida: o natural seria necessariamente melhor
No universo cosmético e no do perfume, a palavra natural possui uma força particular.
- Evoca as flores.
- As plantas.
- As colheitas.
- As paisagens.
- A terra.
Conta-nos imediatamente algo que compreendemos.
Em contrapartida, a palavra sintético pode por vezes parecer mais frio, mais técnico ou menos desejável.
No entanto, esta oposição é enganadora.
A origem de uma matéria-prima não é suficiente para determinar a sua qualidade, o seu interesse olfativo ou o seu perfil de segurança.
Em perfumaria, o natural e o sintético não são necessariamente adversários.
Pertencem à mesma paleta.
O que se entende por matéria-prima natural em perfumaria?
As matérias-primas naturais perfumadas podem provir de diferentes partes do vegetal.
- Flores.
- Cascas.
- Folhas.
- Madeiras.
- Raízes.
- Sementes.
- Resinas.
- Citrinos.
Consoante a matéria-prima, diferentes técnicas permitem obter extratos odoríferos, nomeadamente destilação, expressão ou extração.
Obtêm-se assim diferentes formas de matérias-primas utilizadas pelo perfumista.
Mas uma matéria-prima natural não é necessariamente uma molécula única.
Pode ser uma combinação naturalmente complexa de numerosas moléculas.
É precisamente esta complexidade que contribui frequentemente para a sua riqueza olfativa.
Uma rosa não é simplesmente « um cheiro a rosa »
Quando respiramos o aroma de uma rosa, percebemos uma impressão global.
No entanto, o seu odor resulta de um conjunto complexo de compostos odoríferos.
O perfumista pode utilizar uma matéria-prima proveniente da rosa.
Mas também pode trabalhar algumas moléculas presentes no seu universo olfativo, associá-las a outras matérias e construir uma interpretação inteiramente nova.
Uma rosa pode assim tornar-se:
- fresca,
- verde,
- poudrada,
- aveludada,
- escura,
- luminosa,
- ou quase abstrata.
A perfumaria começa precisamente quando a matéria deixa de ser apenas reproduzida para se tornar interpretada.
O que significa « sintético » em perfumaria?
Uma matéria-prima sintética é obtida através de processos químicos controlados, em vez de ser diretamente extraída, tal como se encontra, de uma flor ou de uma planta.
Mas o termo abrange realidades muito diversas.
Algumas moléculas utilizadas em perfumaria podem ser idênticas a moléculas que também se encontram na natureza.
Outras permitiram criar novas sensações olfativas e alargar consideravelmente o vocabulário do perfumista.
A síntese não significa, portanto, necessariamente « imitação ».
Também pode ser criação.
A química transformou a história do perfume
O aparecimento e o desenvolvimento das moléculas sintéticas alteraram profundamente a perfumaria moderna.
O perfumista deixou de estar limitado apenas às matérias que podia extrair da natureza.
- A sua paleta alargou-se.
- Surgiram novas facetas.
- Foi possível imaginar novos acordes.
Algumas matérias naturais também puderam ser complementadas, prolongadas ou reinterpretadas.
A perfumaria tornou-se, assim, uma arte na qual a natureza e a ciência podem dialogar.
As grandes criações de perfumaria utilizam apenas matérias naturais?
Muito frequentemente, não.
Grande parte da perfumaria moderna foi construída graças à associação de matérias naturais e de matérias provenientes da síntese.
Este diálogo permite ao perfumista jogar com:
a difusão,
a transparência,
a profundidade,
a textura olfativa,
a persistência,
e, naturalmente, a identidade da composição.
Seria, portanto, redutor considerar que um perfume sofisticado deveria necessariamente ser composto apenas por matérias naturais.
A sofisticação reside na composição, não numa oposição ideológica entre as matérias.
Natural significa automaticamente sem alergénios?
Não.
Este é um ponto particularmente importante.
Uma substância natural pode conter compostos suscetíveis de provocar alergias em algumas pessoas.
A origem vegetal de uma matéria não constitui, portanto, uma garantia de ausência de potencial alergénico.
É precisamente por essa razão que a regulamentação dos produtos cosméticos se debruça sobre as substâncias presentes e a sua utilização, e não apenas sobre a sua origem.
Uma matéria não se torna automaticamente preferível apenas por provir de uma flor.
E sintética significa automaticamente perigosa?
Também não.
O raciocínio inverso seria igualmente incorreto.
Uma matéria sintética deve ser avaliada de acordo com as suas próprias características, as condições em que é utilizada e o enquadramento regulamentar aplicável.
Determinadas moléculas podem ser utilizadas em condições definidas.
Outras são restringidas ou proibidas.
A questão pertinente não é, portanto, simplesmente:
« É natural ou sintética? »
Mas antes:
« O que é esta matéria, por que é utilizada e em que condições? »
Na SHAYKO, preferimos falar de seleção
Esta distinção é importante para a nossa abordagem.
Na SHAYKO Grasse, o nosso objetivo não é construir um discurso que oponha sistematicamente natureza e ciência.
Preferimos perguntar-nos que matérias permitem criar a experiência olfativa pretendida, respeitando simultaneamente o briefing definido para as nossas composições perfumadas.
Para as composições em causa, procuramos nomeadamente perfumes sem substâncias CMR e sem alergénios de fragrâncias declarados, em conformidade com as especificações estabelecidas com os nossos parceiros.
Esta escolha leva-nos a olhar para uma matéria por aquilo que ela realmente é.
Não apenas pela imagem associada à sua origem.
Uma flor pode conter naturalmente um alergénio de fragrância?
Sim.
E esta realidade permite compreender por que razão a questão é mais complexa do que parece.
Algumas substâncias naturalmente presentes em óleos essenciais ou noutros extratos vegetais podem fazer parte dos alergénios de fragrâncias abrangidos pela regulamentação cosmética europeia.
Uma composição que responda a um caderno de encargos particularmente restritivo pode, portanto, exigir que se limitem ou excluam determinadas matérias naturais, apesar do seu grande prestígio.
É um paradoxo apenas aparente.
Respeitar a natureza não significa renunciar ao conhecimento que adquirimos sobre ela.
Uma restrição pode levar a reinventar um acorde
Imaginemos que um perfumista pretende criar uma impressão floral específica.
Uma solução tradicional poderia recorrer a determinadas matérias que não correspondem ao caderno de encargos definido.
- É então necessário procurar de outra forma.
- Decompor a impressão pretendida.
- Identificar aquilo que lhe confere a sua personalidade.
- E depois reconstruir o acorde a partir de outra paleta.
- É aqui que o conhecimento das matérias se torna essencial.
- A restrição não elimina necessariamente a criatividade.
Pode obrigá-lo a tornar-se mais precisa.
É então possível recriar uma flor sem utilizar diretamente a flor?
Sim.
É uma das grandes possibilidades oferecidas pela composição.
O perfumista pode construir um acorde que evoque uma flor a partir de diferentes matérias.
O objetivo nem sempre é fazer uma cópia perfeita.
Pode procurar conservar o seu espírito.
- A frescura.
- A sensualidade.
- A transparência.
- A profundidade.
Uma flor real torna-se então uma inspiração, em vez de uma obrigação.
Isso retira alguma coisa à poesia do perfume?
Pensamos exatamente o contrário.
Conhecer a ciência de uma matéria não destrói a emoção que ela provoca.
Saber como uma rosa desenvolve o seu aroma não impede que nos emocionemos ao inspirá-lo.
Compreender a volatilidade de uma molécula não retira nada à elegância de uma composição.
O conhecimento não substitui a emoção.
Permite simplesmente criar com maior controlo.
Grasse não é apenas uma história de flores
Os campos pertencem profundamente ao imaginário de Grasse.
E com razão.
Mas a história da perfumaria de Grasse é também uma história de transformação.
- Extração.
- Destilação.
- Investigação.
- Composição.
- Inovação.
- Transmissão.
Laboratórios e oficinas evoluíram em paralelo com as culturas.
Reduzir Grasse a uma imagem romântica de campos floridos seria, portanto, esquecer uma parte do que lhe conferiu a sua força.
O património e a inovação nunca deixaram de se encontrar.
A tradição não proíbe a modernidade
Uma Maison pode respeitar um legado sem procurar reproduzir exatamente o passado.
- A tradição pode transmitir uma exigência.
- Um conhecimento da matéria.
- Uma cultura do gesto.
- Uma relação com o tempo.
- A ciência contemporânea traz outras ferramentas.
- Uma melhor compreensão das substâncias.
- Métodos de análise.
- Novas possibilidades de composição.
- Exigências regulamentares mais precisas.
- Um não apaga o outro.
- Podem evoluir em conjunto.
Porque é esta questão essencial para a SHAYKO?
Porque toca diretamente na nossa forma de conceber a Haute Cosmétique de Précision.
Não queremos escolher uma matéria apenas porque possui uma história sedutora.
Nem rejeitá-la apenas porque o seu nome parece técnico.
- Queremos compreender.
- Selecionar.
- Compor.
- E conservar a emoção quando a fórmula está concluída.
Esta abordagem exige, por vezes, abandonar oposições demasiado simples.
- Natureza contra ciência.
- Tradição contra inovação.
- Sensorialidade contra precisão.
Pelo contrário, acreditamos que o verdadeiro trabalho começa quando estas dimensões podem coexistir de forma inteligente.
O perfume de amanhã poderá não escolher entre as duas
Provavelmente continuará a ir buscar recursos à natureza.
Porque algumas matérias possuem uma riqueza e uma história extraordinárias.
Mas continuará também a beneficiar da investigação e da química.
Porque permitem explorar, dominar e, por vezes, preservar de outra forma.
A questão poderá, portanto, já não ser saber se uma criação é natural ou sintética.
- Mas se for certa.
- Certa na sua intenção.
- Certa na sua formulação.
- Certa na sua utilização.
E suficientemente dominada para que toda esta complexidade desapareça finalmente por detrás de uma única coisa:
a emoção que sentimos quando a respiramos.
« A natureza oferece ao perfumista uma memória. A ciência abre-lhe novos caminhos. A arte começa quando ele sabe fazê-los dialogar. »
SHAYKO Grasse
Quand le soin devient une signature.