Tudo começa com uma intenção
Antes das proporções, há muitas vezes uma ideia.
- Uma sensação.
- Uma matéria.
- Um lugar.
- Uma luz.
- Por vezes, até uma memória.
O perfumista pode procurar evocar a frescura de uma manhã, o calor de uma pele, a sombra de um bosque, um jardim depois da chuva ou a presença quase carnal de uma flor.
Não se trata necessariamente de reproduzir fielmente um odor existente.
Pode tratar-se de traduzir uma emoção para a linguagem olfativa.
É aqui que começa a composição.
O perfumista possui uma paleta invisível
Um pintor trabalha com cores.
Um músico trabalha com sons.
O perfumista trabalha com matérias odoríferas.
Algumas provêm de matérias-primas naturais.
Outras resultam do trabalho da química e da investigação contemporânea.
Em conjunto, constituem uma paleta extraordinariamente vasta.
- Citrinos.
- Flores.
- Madeiras.
- Especiarias.
- Resinas.
- Notas verdes.
- Facetas aveludadas.
- Acordes ambarados.
- Almíscares.
- Couros.
Mas conhecer cada uma destas matérias não é suficiente.
É preciso compreender no que se transformam quando se encontram.
Uma bela matéria não é suficiente para criar um belo perfume
Uma matéria proveniente do jasmim pode ser fascinante.
Uma essência de citrinos imediatamente reconhecível.
Uma faceta amadeirada particularmente elegante.
Ainda assim, cada uma continua a ser uma matéria.
O perfume surge quando vários elementos começam a formar algo que transcende as suas identidades individuais.
Algumas matérias permanecem percetíveis.
Outras tornam-se quase impossíveis de identificar separadamente.
Ainda assim, contribuem para o equilíbrio.
Tal como numa composição musical, podemos por vezes reconhecer um instrumento.
Mas a emoção nasce do conjunto.
O que é um acorde em perfumaria?
Um acorde surge quando várias matérias são reunidas de modo a criar uma impressão olfativa coerente.
Esta impressão pode, por vezes, ser diferente de cada uma das matérias consideradas separadamente.
O perfumista pode construir um acorde floral.
- Amadeirado.
- Ambarado.
- Verde.
- Aveludado.
Ou imaginar uma sensação que não corresponde diretamente a nenhuma matéria natural.
É uma das dimensões mais fascinantes da perfumaria.
Pode inspirar-se na natureza sem ser obrigada a reproduzi-la.
A composição cria a sua própria linguagem.
Algumas proporções podem mudar tudo
Duas composições que contêm matérias semelhantes podem tornar-se profundamente diferentes quando as suas proporções evoluem.
Uma matéria presente em quantidade muito pequena pode simplesmente sustentar o conjunto.
Ligeiramente aumentada, pode subitamente tornar-se dominante.
Outra pode conferir profundidade.
- Suavizar um acorde.
- Criar uma transição.
- Dar maior difusão.
Por vezes, bastam algumas variações para alterar todo o equilíbrio de uma composição.
O perfume é, portanto, também um trabalho de medição.
A emoção pode nascer de uma precisão quase invisível.
O perfume tem a sua própria temporalidade
Quando descobrimos um perfume, não percebemos necessariamente todas as suas facetas em simultâneo.
- Algumas surgem muito rapidamente.
- Outras revelam-se progressivamente.
- Algumas persistem durante muito mais tempo.
- O perfumista deve, portanto, imaginar a sua composição ao longo do tempo.
- O primeiro instante.
- A evolução.
- Depois, o rasto deixado várias horas mais tarde.
É isto que tradicionalmente se explica através das noções de notas de saída, de coração e de fundo.
Uma arquitetura que exploraremos com maior precisão num próximo artigo.
A primeira tentativa raramente é a última
Criar um perfume requer tempo.
É preparada uma primeira fórmula.
- É sentida.
- Deixada evoluir.
- Observada novamente.
- Depois, corrigida.
- Uma matéria-prima é reduzida.
- Outro é ligeiramente reforçado.
- Um acorde é retrabalhado.
- Uma pista é abandonada.
- Depois, o processo recomeça.
A criação olfativa avança assim progressivamente.
Não necessariamente acrescentando sempre mais, mas procurando o equilíbrio mais justo.
Saber retirar também faz parte da arte do perfumista
Quando uma composição parece carecer de equilíbrio, o reflexo poderia ser acrescentar uma nova matéria-prima.
- No entanto, por vezes, a solução pode ser exatamente o inverso.
- Uma matéria-prima já presente talvez ocupe demasiado espaço.
- Uma faceta impede outra de se expressar.
- Um acorde tornou-se demasiado denso.
- Retirar pode então revelar aquilo que já estava presente.
- Esta ideia está profundamente alinhada com a nossa visão da cosmética.
A precisão nem sempre consiste em encontrar o que é necessário acrescentar. Por vezes, consiste em reconhecer o que se tornou supérfluo.
Natural e ciência não são dois mundos opostos
A história da perfumaria está intimamente ligada às matérias-primas naturais.
- Rosa.
- Jasmim.
- Flor de laranjeira.
- Madeiras.
- Citrinos.
- Resinas.
- Especiarias.
Mas a perfumaria contemporânea também se desenvolveu graças à química.
As moléculas utilizadas pelos perfumistas ampliaram consideravelmente a sua paleta.
Permitem criar determinadas facetas, trabalhar a difusão, explorar novas sensações e construir acordes que seria impossível obter apenas a partir de matérias-primas naturais.
Opor sistematicamente natureza e ciência daria, portanto, uma visão muito incompleta da criação olfativa.
A modernidade do perfume nasce também do encontro entre ambas.
Na SHAYKO, a composição começa também por um caderno de encargos
Criar um perfume não consiste apenas em decidir aquilo que queremos sentir.
É também necessário definir em que contexto queremos criar.
Na SHAYKO Grasse, escolhemos trabalhar em composições perfumantes que cumprem um caderno de encargos particularmente preciso, incluindo a procura de perfumes sem substâncias CMR e sem alergénios de fragrância sujeitos a declaração, de acordo com as especificações aplicáveis às nossas composições.
Esta exigência intervém a montante da criação.
Não consiste simplesmente em terminar um perfume e depois retirar algumas matérias.
A paleta deve ser pensada desde a origem, tendo em conta estas escolhas.
O que significa CMR?
As letras CMR designam substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução.
Estas substâncias estão sujeitas a um enquadramento regulamentar particularmente rigoroso na União Europeia, nomeadamente no domínio dos cosméticos.
A nossa abordagem não consiste em apresentar como perigosas substâncias que a regulamentação autoriza nas condições previstas.
Corresponde a uma escolha adicional na nossa forma de definir as composições perfumantes destinadas à Maison.
Para nós, a formulação não consiste, portanto, apenas em selecionar.
Consiste também em definir aquilo que escolhemos excluir.
Por que razão especificar «alergénios de fragrância declar7veis»?
A palavra «alergénio» merece grande precisão.
Nenhum cosmético pode razoavelmente prometer que nenhuma pessoa apresentará alguma vez uma sensibilidade ou reação individual.
Quando falamos aqui de composições perfumantes sem alergénios, referimo-nos mais precisamente aos alergénios de fragrância sujeitos a declaração no âmbito do quadro regulamentar europeu aplicável aos cosméticos, em conformidade com as especificações estabelecidas para os perfumes em causa.
- Esta nuance pode parecer técnica.
- É, no entanto, importante.
Porque uma Maison que reivindica a precisão deve também ser precisa nas palavras que emprega.
A exigência começa também pela linguagem.
Uma limitação reduz a criatividade?
Uma paleta deliberadamente definida altera necessariamente o trabalho de composição.
- Algumas soluções já não estão disponíveis.
- Por vezes, é necessário procurar outra matéria.
- Reconstruir uma faceta.
- Modificar um acorde.
- Encontrar uma sensação de outra forma.
- Mas uma limitação não impede necessariamente a criação.
- Pode tornar-se uma das suas condições.
Em muitas áreas criativas, os limites obrigam precisamente a procurar de outra forma.
A perfumaria não é exceção.
Criar com uma paleta mais exigente não significa renunciar à emoção. Exige mais precisão para a preservar.
O perfume deve, no entanto, continuar a ser um perfume
É um ponto essencial.
Uma composição não pode ser reduzida a uma lista de substâncias ausentes.
«Sem» não constitui, por si só, uma identidade olfativa.
- Um perfume deve ainda possuir uma presença.
- Uma personalidade.
- Um equilíbrio.
- Deve acompanhar a textura e o gesto.
- Criar uma emoção.
- Deixar, eventualmente, uma recordação.
As nossas exigências de formulação só fazem sentido se ainda permitirem alcançar essa ambição.
O domínio técnico deve permanecer ao serviço da experiência.
Grasse: conhecer as matérias-primas para melhor as transformar
A história de Grasse está intimamente ligada às matérias-primas perfumantes e aos saberes desenvolvidos em torno delas.
- Rosa centifolia.
- Jasmim.
- Tuberosa.
- Flor de laranjeira.
- Mimosa.
Estas flores pertencem ao seu património olfativo.
Mas reduzir Grasse aos seus campos seria esquecer uma parte essencial da sua história.
O território construiu-se também em torno da transformação das matérias-primas, da extração, da composição e da transmissão dos saberes.
Grasse não é apenas um território de flores. É um território da perfumaria.
O perfumista pode interpretar em vez de reproduzir
Tomemos uma rosa.
Pode procurar reencontrar uma impressão extremamente natural de uma flor fresca.
Mas pode também imaginar uma rosa mais escura.
- Mais verde.
- Mais aveludada.
- Mais luminosa.
- Mais sensual.
- Ou quase abstrata.
A matéria-prima torna-se então um ponto de partida.
O perfumista já não se limita a copiar a natureza.
Dialoga com ela.
Quando está concluída uma composição?
Tecnicamente, uma fórmula poderia quase sempre ser modificada.
- Uma proporção alterada.
- Uma matéria-prima adicional.
- Mais um detalhe corrigido.
- Mas continuar não significa necessariamente melhorar.
- Chega um momento em que a intenção inicial se torna suficientemente clara.
- As matérias-primas encontram o seu lugar.
- A composição respira.
- Nada parece verdadeiramente faltar.
- E a adição seguinte correria mais o risco de perturbar do que de enriquecer.
Criar exige, portanto, saber parar.
Compor é também escolher
Compor um perfume é conhecer as matérias-primas.
- Compreender as suas interações.
- Controlar as suas proporções.
- Observar a sua evolução.
- Experimentar.
- Corrigir.
- Retirar.
E depois saber parar.
Na SHAYKO Grasse, isso significa também definir desde o início o território em que desejamos criar.
A investigação de composições perfumantes sem substâncias CMR e sem alergénios de fragrância declaraveis faz parte desta exigência.
Não como um argumento acrescentado depois de o perfume estar concluído.
Mas como um dos parâmetros que acompanham a sua conceção.
Porque a precisão não consiste apenas em saber o que queremos incluir numa composição.
Consiste também em saber o que escolhemos não incluir.
E, apesar destas exigências, algo deve permanecer sempre intacto:
a emoção.
É neste equilíbrio entre matérias-primas, saber-fazer, ciência e sensorialidade que situamos a nossa visão do perfume.
Moldado pela tradição, aperfeiçoado pela ciência.
« Criar um perfume é escolher as matérias-primas que irão construir a emoção. Mas é também decidir, com a mesma precisão, aquelas de que podemos prescindir. »
SHAYKO Grasse
Quand le soin devient une signature.