Tutto comincia da un’intenzione
Prima delle proporzioni, spesso c’è un’idea.
- Una sensazione.
- Una materia.
- Un luogo.
- Una luce.
- A volte anche un ricordo.
Il profumiere può cercare di evocare la freschezza di un mattino, il calore di una pelle, l’ombra di un bosco, un giardino dopo la pioggia o la presenza quasi carnale di un fiore.
Non si tratta necessariamente di riprodurre fedelmente un odore esistente.
Può trattarsi di tradurre un’emozione in linguaggio olfattivo.
È qui che inizia la composizione.
Il profumiere possiede una tavolozza invisibile
Un pittore lavora con i colori.
Un musicista con i suoni.
Il profumiere lavora con materie odorose.
Alcune provengono da materie prime naturali.
Altre derivano dal lavoro della chimica e della ricerca contemporanea.
Insieme, costituiscono una tavolozza straordinariamente vasta.
- Agrumi.
- Fiori.
- Legni.
- Spezie.
- Resine.
- Note verdi.
- Sfaccettature cipriate.
- Accordi ambrati.
- Muschiate.
- Cuoiati.
Ma conoscere ciascuna di queste materie non basta.
Bisogna capire che cosa diventano quando si incontrano.
Una bella materia non basta a creare un bel profumo
Una materia derivata dal gelsomino può essere affascinante.
Un’essenza agrumata immediatamente riconoscibile.
Una sfaccettatura legnosa particolarmente elegante.
Eppure, ciascuna rimane una materia.
Il profumo appare quando diversi elementi iniziano a formare qualcosa che va oltre le loro identità individuali.
Alcune materie restano percepibili.
Altre diventano quasi impossibili da identificare separatamente.
Eppure partecipano all’equilibrio.
Come in una composizione musicale, a volte possiamo riconoscere uno strumento.
Ma l’emozione nasce dall’insieme.
Che cos’è un accordo in profumeria?
Un accordo nasce quando diverse materie vengono riunite in modo da creare un’impressione olfattiva coerente.
Questa impressione può talvolta essere diversa da ciascuna delle materie considerate separatamente.
Il profumiere può costruire un accordo floreale.
- Legnoso.
- Ambrato.
- Verde.
- Talco.
Oppure immaginare una sensazione che non corrisponde direttamente ad alcuna materia naturale.
È una delle dimensioni più affascinanti della profumeria.
Può ispirarsi alla natura senza essere obbligata a riprodurla.
La composizione crea il proprio linguaggio.
Alcune proporzioni possono cambiare tutto
Due composizioni contenenti materie simili possono diventare profondamente diverse quando le loro proporzioni cambiano.
Una materia presente in quantità molto ridotta può semplicemente sostenere l’insieme.
Leggermente aumentata, può improvvisamente diventare dominante.
Un’altra può apportare profondità.
- Ammorbidire un accordo.
- Creare una transizione.
- Dare maggiore diffusione.
A volte bastano alcune variazioni per spostare l’equilibrio complessivo di una composizione.
Il profumo è quindi anche un lavoro di misurazione.
L’emozione può nascere da una precisione quasi invisibile.
Il profumo possiede una propria temporalità
Quando scopriamo un profumo, non percepiamo necessariamente tutte le sue sfaccettature simultaneamente.
- Alcune compaiono molto rapidamente.
- Altre si rivelano progressivamente.
- Alcune persistono molto più a lungo.
- Il profumiere deve quindi immaginare la sua composizione nel tempo.
- Il primo istante.
- L’evoluzione.
- Poi la scia lasciata diverse ore più tardi.
È ciò che tradizionalmente si racconta attraverso le nozioni di note di testa, di cuore e di fondo.
Un’architettura che esploreremo più precisamente in un prossimo articolo.
Il primo tentativo è raramente l’ultimo
Creare un profumo richiede tempo.
Viene preparata una prima formula.
- Viene annusata.
- Lasciata evolvere.
- Osservata nuovamente.
- Poi corretta.
- Una materia viene ridotta.
- Un’altra viene leggermente intensificata.
- Un accordo viene rielaborato.
- Una direzione viene abbandonata.
- Poi il processo ricomincia.
La creazione olfattiva procede così gradualmente.
Non necessariamente aggiungendo sempre di più, ma ricercando l’equilibrio più giusto.
Saper togliere appartiene anch’esso all’arte del profumiere
Quando una composizione sembra priva di equilibrio, il riflesso potrebbe essere aggiungere una nuova materia.
- Eppure, a volte la soluzione può essere esattamente opposta.
- Una materia già presente occupa forse troppo spazio.
- Una sfaccettatura impedisce a un’altra di esprimersi.
- Un accordo è diventato troppo denso.
- Togliere può allora rivelare ciò che era già presente.
- Questa idea si unisce profondamente alla nostra visione della cosmetica.
La precisione non consiste sempre nel trovare ciò che occorre aggiungere. A volte consiste nel riconoscere ciò che è diventato superfluo.
Naturale e scienza non sono due mondi opposti
La storia della profumeria è intimamente legata alle materie prime naturali.
- Rosa.
- Gelsomino.
- Fiori d’arancio.
- Legni.
- Agrumi.
- Resine.
- Spezie.
Ma anche grazie alla chimica la profumeria contemporanea si è sviluppata.
Le molecole utilizzate dai profumieri hanno ampliato considerevolmente la loro tavolozza.
Permettono di creare determinate sfaccettature, lavorare sulla diffusione, esplorare nuove sensazioni e costruire accordi che sarebbe impossibile ottenere unicamente a partire da materie prime naturali.
Opporre sistematicamente natura e scienza offrirebbe quindi una visione molto incompleta della creazione olfattiva.
Anche dall’incontro tra loro nasce la modernità del profumo.
Da SHAYKO, la composizione inizia anch’essa da un capitolato
Creare un profumo non consiste soltanto nel decidere cosa desideriamo sentire.
È inoltre necessario definire in quale ambito desideriamo creare.
Da SHAYKO Grasse, abbiamo scelto di lavorare su composizioni profumate conformi a un capitolato particolarmente preciso, includendo in particolare la ricerca di profumi senza sostanze CMR e senza allergeni delle fragranze soggetti a dichiarazione, secondo le specifiche applicabili alle nostre composizioni.
Questa esigenza interviene a monte della creazione.
Non consiste semplicemente nel completare un profumo e poi rimuovere alcune materie.
La tavolozza deve essere concepita fin dall’origine tenendo conto di queste scelte.
Che cosa significa CMR?
Le lettere CMR indicano sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
Queste sostanze sono soggette a un quadro normativo particolarmente rigoroso nell’Unione europea, in particolare nel settore cosmetico.
Il nostro approccio non consiste nel presentare come pericoloso ciò che la normativa autorizza nelle condizioni previste.
Corrisponde a una scelta aggiuntiva nel nostro modo di definire le composizioni profumate destinate alla Maison.
Per noi, la formulazione non consiste quindi soltanto nel selezionare.
Consiste anche nel definire ciò che scegliamo di escludere.
Perché precisare «allergeni delle fragranze soggetti a dichiarazione»?
La parola «allergene» merita grande precisione.
Nessun cosmetico può ragionevolmente promettere che nessuna persona presenterà mai una sensibilità o una reazione individuale.
Quando parliamo qui di composizioni profumate senza allergeni, ci riferiamo più precisamente agli allergeni delle fragranze soggetti a dichiarazione nell’ambito del quadro normativo cosmetico europeo, conformemente alle specifiche stabilite per i profumi interessati.
- Questa sfumatura può sembrare tecnica.
- È tuttavia importante.
Perché una Maison che rivendica la precisione deve essere precisa anche nelle parole che usa.
L’esigenza comincia anche dal linguaggio.
Un vincolo riduce la creatività?
Una tavolozza definita intenzionalmente modifica necessariamente il lavoro di composizione.
- Alcune soluzioni non sono più disponibili.
- A volte occorre cercare un’altra materia.
- Ricostruire una sfaccettatura.
- Modificare un accordo.
- Ritrovare altrimenti una sensazione.
- Ma un vincolo non impedisce necessariamente la creazione.
- Può diventare una delle sue condizioni.
In molti mestieri creativi, i limiti obbligano precisamente a cercare altrimenti.
La profumeria non fa eccezione.
Creare con una tavolozza più esigente non significa rinunciare all’emozione. Richiede maggiore precisione per preservarla.
Il profumo deve tuttavia restare un profumo
È un punto essenziale.
Una composizione non può essere ridotta a un elenco di sostanze assenti.
«Senza» non costituisce, da solo, un’identità olfattiva.
- Un profumo deve possedere ancora una presenza.
- Una personalità.
- Un equilibrio.
- Deve accompagnare la texture e il gesto.
- Creare un’emozione.
- Lasciare eventualmente un ricordo.
Le nostre esigenze di formulazione hanno quindi senso solo se permettono ancora di raggiungere questa ambizione.
La padronanza tecnica deve rimanere al servizio dell’esperienza.
Grasse: conoscere le materie per trasformarle meglio
La storia di Grasse è intimamente legata alle materie profumate e ai savoir-faire sviluppati attorno a esse.
- Rosa centifolia.
- Gelsomino.
- Tuberosa.
- Fiori d’arancio.
- Mimosa.
Questi fiori appartengono al suo patrimonio olfattivo.
Ma ridurre Grasse ai suoi campi significherebbe dimenticare una parte essenziale della sua storia.
Il territorio si è costruito anche attorno alla trasformazione delle materie, all’estrazione, alla composizione e alla trasmissione dei savoir-faire.
Grasse non è soltanto un territorio di fiori. È un territorio della profumeria.
Il profumiere può interpretare invece di riprodurre
Prendiamo una rosa.
Può cercare di ritrovare un’impressione estremamente naturale di fiore fresco.
Ma può anche immaginare una rosa più scura.
- Più verde.
- Più cipriata.
- Più luminosa.
- Più sensuale.
- O quasi astratta.
La materia diventa allora un punto di partenza.
Il profumiere non si limita più a copiare la natura.
Dialoga con essa.
Quando è terminata una composizione?
Tecnicamente, una formula potrebbe quasi sempre essere modificata.
- Una proporzione spostata.
- Un’ulteriore materia.
- Un dettaglio corretto ancora una volta.
- Ma continuare non significa necessariamente migliorare.
- Arriva un momento in cui l’intento iniziale diventa sufficientemente chiaro.
- Le materie trovano il loro posto.
- La composizione respira.
- Nulla sembra davvero mancare.
- E l’aggiunta successiva rischierebbe più di perturbare che di arricchire.
Creare richiede quindi anche la capacità di sapersi fermare.
Comporre significa anche scegliere
Comporre un profumo significa conoscere le materie.
- Comprenderne le interazioni.
- Padroneggiarne le proporzioni.
- Osservarne l’evoluzione.
- Provare.
- Correggere.
- Togliere.
Poi saperci fermare.
Da SHAYKO Grasse, ciò significa anche definire fin dall’inizio il territorio nel quale desideriamo creare.
La ricerca di composizioni profumate prive di sostanze CMR e di allergeni delle fragranze soggetti a dichiarazione fa parte di questa esigenza.
Non come un argomento aggiunto una volta terminato il profumo.
Ma come uno dei parametri che accompagnano la sua concezione.
Perché la precisione non consiste soltanto nel sapere cosa vogliamo inserire in una composizione.
Significa anche sapere cosa scegliamo di non inserirvi.
E nonostante queste esigenze, qualcosa deve sempre rimanere intatto:
l’emozione.
È in questo equilibrio tra materie, savoir-faire, scienza e sensorialità che collochiamo la nostra visione del profumo.
Plasmato dalla tradizione, affinato dalla scienza.
« Creare un profumo significa scegliere le materie che costruiranno l’emozione. Ma significa anche decidere, con la stessa precisione, di quali possiamo fare a meno. »
SHAYKO Grasse
Quand le soin devient une signature.